КорзинаВы выбрали: 0 товаров

Замена ГРМ Джили МК

Специалисты автосервисов советуют во время замены ремны ГРМ обязательно проверять регулировку клапанов, хотя для этого и понадобиться несколько больше времени для разборки всего газораспределительного механизма. Эту операцию рекомендуют выполнять не реже 20000 км пробега, и на замену ремня у автомобилей Джили как раз приходится один из этих сроков: рекомендации завода предполагают это на 60000 пробега. Сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно поменять ремень ГРМ на автомобиле Джили МК, а так же отрегулировать клапана двигателя.

 как самостоятельно поменять ГРМ на автомобиле Джили МК

 

Итак, нужно приготовить набор торцевых головок размером от 8 мм, щупы для измерения зазоров, микрометр, отвертки и свечной ключ. Так же нужно купить ремень ГРМ Джили МК (если выбудете его менять), прокладку клапанной крышки (обязательно - вторичной установке она не подлежит), и если понадобится, то новые толкатели.

купить ремень ГРМ Джили МК

 

Начинаем работу с того, что снимаем минусовую клемму аккумулятора. Эту операцию нужно выполнять всегда, когда вы производите ремонтные работы на автомобиле. В особенности, если речь идет о двигателе и электрике. Далее операции выполняем в следующем порядке:

  1. Снимаем колпачки высоковольтных проводов со свечей и выкручиваем свечи.
     
  2. Откручиваем все болты крепления клапанной крышки и отсоединяем все отходящие от нее шланги.
     
  3. Поддев с левого ближнего угла (там есть специальный паз) крышку отверткой, снимаем ее, следя за тем, чтобы старая прокладка осталась либо вся на крышке – либо на головке блока.

    Поддев с левого ближнего угла (там есть специальный паз) крышку отверткой, снимаем ее

     
  4. Открутив три болта крепления и хомуты со шланги подачи воздуха, снимаем воздушный фильтр вместе с корпусом, получив таким образом доступ к распредвалу.
     
  5. Поддомкрачиваем правое колесо, и включив четвертую передачу, проворачиваем коленвал до совмещения меток на рспредвалу и на первом бугеле – выставляем верхнюю мертвую точку по первому цилиндру.

    проворачиваем коленвал до совмещения меток на рспредвалу и на первом бугеле

     
  6. Щупом для измерения зазоров, измеряем зазоры: с 1 по 4 впускные клапана, и 1-2 и 5-6 – выпускные клапана. Показания записываем в блокнот в таблицу. Замеры нужно производить на полностью остывшем двигателе.

    Щупом для измерения зазоров, измеряем зазоры

     
  7. Проворачиваем коленвал на один оборот (рапсредвал – на пол оборота), и снимаем замеры с оставшихся клапанов. Результаты записываем в таблицу. На данном этапе откладываем регулировку в сторону, и переходим к снятию ремня ГРМ.

    Результаты записываем в таблицу.

     
  8. Снимаем верхний защитный пластиковый кожух ГРМ.
     
  9. Снимаем подушку двигателя – три гайки на 15 и два болта на 16 (это нужно сделать для того, чтобы можно было снять шкив коленвала). Предварительно под поддон устанавливаем домкрат (желательно – через брус).

    Снимаем подушку двигателя

     
  10. Немного опускаем двигатель вниз, чтобы можно было снять шкив коленвала (в нормальном состоянии этому мешает лонжерон).

    Немного опускаем двигатель вниз, чтобы можно было снять шкив коленвала

     
  11. Снимаем все ремни навесного оборудования, которые приводятся в движение через шкив коленвала.
     
  12. Откручиваем болт крепления шкива коленвала, и снимаем шкив.
     
  13. Откручиваем и снимаем нижний и средний пластиковые защитные кожухи ГРМ.

    Откручиваем и снимаем нижний и средний пластиковые защитные кожухи

     
  14. Отпускаем ролик натяжителя до послабления ремня ГРМ и снимаем ремень.

    Отпускаем ролик натяжителя до послабления ремня ГРМ

     
  15. Откручиваем по кругу все бугеля. На них есть метки: на выпускных стоит буква Е и порядковый номер бугеля, на впускных – буква Iи так же порядковый номер бугеля. На всех на них есть стрелка, указывающая правильное направление установки: стрелкой – к шкиву коленвала. Это важно для дальнейшей сборки головки блока цилиндров.

    На них есть метки: на выпускных стоит буква Е и порядковый номер бугеля

     
  16. Снимаем распределительные валы.
     
  17. Согласно таблице, высчитываем проблемные толкатели клапанов, памятуя о том, что зазор на впускных клапанах должен быть 0,2 мм, а на выпускных – 0,3.
     
  18. Вынимаем толкатели, которые требуют замены или доводки.
     
  19. На каждом толкателе изнутри указаны цифры его толщины. В соответствии с этим высчитываем насколько их нужно сточить. При этом, можно менять толкатели местами, если на проблемных клапанах это возможно: так вы минимизируете свои затраты. Желательно так же в расчет брать то, что указанные внутри толкателей цифры могут не соответствовать реальной толщине, для чего рекомендуется толщину промерять микрометром.

    На каждом толкателе изнутри указаны цифры его толщины

     
  20. Отвозим толкатели к токарю, который сточит внутреннюю их часть (которая собственно и толкает ножку клапана) до необходимого размера. В том случае, если это невозможно, нужно будет приобрести толкатели нужного размера.
     
  21. Устанавливаем толкатели на место и собираем головку блока, выставив шкив распредвала по меткам. Так же по меткам нужно выставить и шестерни валов.

    Так же по меткам нужно выставить и шестерни валов.

     
  22. Устанавливаем на место бугеля, проводя обтяжку от центра к краям по спирали.
     
  23. Одеваем новый ремень ГРМ, отпускаем зафиксированный натяжитель, который под воздействием своего механизма с пружиной сам натянет ремень ГРМ.
     
  24. Проверяем все метки на соответствие, затягиваем ролик натяжителя, и собираем газораспределительный механизм (не забываем одеть все ремни привода навесного дополнительного оборудования – ГУР, генератора, кондиционера).
     
  25. Поднимаем на место двигатель и устанавливаем снятую подушку.
     
  26. Перед тем, как установить клапанную крышку, делаем контрольный замер зазоров.
     
  27. Если все в пределах нормы, устанавливаем прокладку клапанной крышки, предварительно немного смазав ее герметиком.
     
  28. Устанавливаем свечи, одеваем на них колпачки, ставим все на место: воздушный фильтр, минусовую клемму аккумулятора.
     

Выполнение этих работ требует очень высокой точности и внимательности. Не рекомендуем заводить мотор до тех пор, пока не убедитесь в том, что все собрано верно, ремень установлен по меткам, тепловые зазоры соответствуют требованиям производителя. Только после этого можно провести первый пробный запуск двигателя, не давая ему чрезмерную нагрузку. Стоит так же отметить, что предлагаемый нами вариант регулировки клапанов действителен для первых моделей автомобилей Джили. После 2012-го года все моторы получили возможность регулировки шайбами, для чего снимать распредвалы и разбирать ГРМ не нужно.

 

Читайте также:
Замена масла Джили МК

Расскажите друзьям

» Все новости

Рекомендации по ремонту автомобилей Geely MK

.