Одним из элементов передней подвески автомобиля являются его рычаги. Они относятся к группе направляющих устройств. Благодаря наличию рычагов в передней подвеске, колёса автомобиля во время движения не разваливаются в вертикальной плоскости, поскольку имеют жёсткое соединение с поворотным кулаком посредством поперечного рычага подвески.
Верхний рычаг в свою очередь удерживает в вертикальном положении стойку амортизатора.
Соединение рычагов происходит с помощью специальных металлорезиновых или полиуретановых изделий, именуемых сайлентблоками.
Каждый сайлентблок в свою очередь обеспечивает плотность и в то же время мягкость соединения рычага с колесом и элементами подвески. Кроме того, такие изделия исключают появления люфтов и вибрации. Однако, с течением времени сайлентблоки требую замены.
Автомобиль Chery Tiggo – это пятидверный представитель серии внедорожников одноименной автомобильной компании из Поднебесной Chery.
В состав его шасси входит независимая задняя подвеска и передняя многорычажная подвеска типа MacPherson.
В передней подвеске также предусмотрены рычаги с сайлентблоками, за которыми также требуется постоянный контроль с целью выявления повреждений и своевременной замены.
Меняем самостоятельно сайлентблоки переднего рычага подвески Chery Tiggo
В предлагаемой статье мы расскажем о порядке замены самостоятельно сайлентблоков переднего рычага на Чери Тиго.
- Для того, чтобы заменить сайлентблоки в переднем рычаге, нам потребуется его снять.
- И поэтому сначала мы срываем все болты его крепления, пользуясь моментом, что автомобиль пока стоит на земле.
- Дальше приподнимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо.
- После этого нам потребуется открутить болт кронштейна, которых расположен на стойке амортизатора и удерживает тормозную трубку.
- Это нам потребуется для того, чтобы освободить саму стойку, которую нам придётся также снять.
- Затем отпускаем два болта крепления стойки к ступичному узлу автомобиля.
- После этого перемещаемся в подкапотное пространство, где откручиваем три болта, удерживающие стойку амортизатора.
- Гайки на этих болтах мы не откручиваем совсем, а отпускаем на сколько это возможно.
- Это потребуется нам для того, чтобы можно было максимально освободить стойку, но не снимая её отвести просто в сторону при необходимости.
- Снимая колесо, мы подставили под его ступицу деревянную колодку.
- А поэтому она теперь висит свободно.
- Но мы домкратом приподнимаем автомобиль ещё немного, как раз до того момента, когда стойка начнёт приподнимать ступицу.
- После этого мы можем свободно вытянуть с отверстий два болта, с помощью которых стойка амортизатора Чери Тиго крепится к ступице колеса.
- Они теперь освобождены и легко вытаскиваются.
- После этого освобождаем стойку из зацепления в кронштейне ступицы.
- В результате нижний конец стойки становится полностью свободным.
- Дальше продолжаем откручивать рычаг.
- Выкручиваем также снизу болт.
- При этом придерживаем сверху на рычаге его гайку ключом на 22.
- Здесь нужно отметить, что этот болт очень часто сильно окисляется и его не просто получается открутить.
- В таком случае мы советуем сбрызнуть предварительно его аэрозольной жидкостью WD-40.
- После того, как этот болт немного откиснет, одеваем на него головку на 19, в которую внутрь вставляем сверло высокооборотной дрели.
- Затем включаем дрель и прокручиваем быстро болт. Вся ржавчина на нём при этом быстро облетит.
- Отпустив полностью все болты, с помощью монтировки выводим рычаг со своего места.
- И затем можем легко снять его. Сразу тут же мы можем видеть, что задний сайлентблок рычага просто порван.
- Передний также находится не в лучшем состоянии.
- Также попутно мы решили заменить и резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
- Для этого нужно открутить два болта на 13, что удерживают металлический хомут с одной стороны стабилизатора.
- После этого снимаем этот хомут, приподняв немного стабилизатор поперечной устойчивости Чери Тиго.
- А также снимаем резиновую втулку.
- Снизу там есть ещё металлическая планка или подставка.
- Точно такую же процедуру выполняем и с другой стороны стабилизатора. И после этого вытаскиваем стабилизатор наружу.
- Теперь нам нужно поменять вышедшие со строя сайлентблоки на рычаге.
- Для того, чтобы выпрессовать передний сайлентблок рычага мы изготовили специальную конструкцию, сварив шляпками друг к другу два болта.
- Если вы меняете сайлентблоки сразу на двух рычагах, то следует с одного выпрессовать сайлентблоки сначала и запрессовать новые.
- А после этого то же самое проделывать и с другим рычагом.
- Делается это для того, чтобы можно было сравнить один рычаг с другим и убедиться, что вы устанавливаете эти изделия правильно.
- Сайлентблок выдавливается с закруглённой стороны в сторону, похожую на установленную шайбу.
- Кроме того, для того, чтобы выдавить старый сайлентблок, нам понадобится кусок трубы с небольшим вырезом.
- Она нужна будет для того, чтобы иметь место куда выдавить старый сайлентблок.
- И так, одеваем этот кусок трубы на втулку рычага с сайлентблоком с одной стороны, а с другой стороны вставляем в отверстие сайлентблока приспособление с двух болтов, и в таком положении зажимаем рычаг в тиски.
- В таком положении постепенно затягиваем тиски, выдавливая тем самым сайлентблок в трубку.
- Если рычаг идёт косо, то можно между его втулкой и стенкой трубки подложить упор с чего-нибудь.
- После того, как два сваренных болта почти полностью выдавили сайлентблок, снимаем рычаг с тисков и выбиваем сам сайлентблок.
- Дальше нам предстоит хорошенько вычистить втулку переднего рычага Чери Тиго под сайлентблок и с помощью наждачной бумаги отшлифовать её внутренние стенки.
- Затем смазать внутри солидолом или литолом и после этого запрессовать новый сайлентблок.
- Для того, чтобы выдавить второй сайлентблок рычага хорошо бы иметь в своём гараже гидравлический пресс.
- Но, если такого не окажется, то можно сконструировать самому, как это сделали мы.
- Для его изготовления понадобилось две штанги и два куска швеллера.
- Итак, под низ сайлентблока мы ставим кусок обычной трубы, которая подходит по диаметру.
- Сверху также устанавливаем кусок трубы, только немного меньшего диаметра.
- Хорошо, чтобы этот фрагмент трубы в аккурат одевался на две резиновые пластины, что торчат на сайлентблоке и становился внутрь втулки, а не на её края.
- Поскольку в противном случае вы можете раздавить саму втулку.
- Всю эту конструкцию устанавливаем под пресс. Сверху на неё ставим также домкрат и выдвигаем его винт до упора в швеллер.
- Дальше смачиваем сайлентблок аэрозольной жидкостью WD-40 и с помощью хорошего воротка выдавливаем домкратом его внутрь из втулки в трубку.
- После этого опускаем и снимаем домкрат и вынимаем старый сайлентблок.
- Видим, что он также находится в порванном состоянии.
- Затем внутреннюю поверхность втулки рычага также нужно очистить от грязи и прошлифовать наждачной бумагой.
- Теперь смазываем внутреннюю поверхность втулки хорошенько.
- Затем берём новый сайлентблок и также смазываем его внешнюю металлическую часть.
- Нужно отметить, что мы решили устанавливать в рычаг новые полиуретановые сайлентблоки.
- Вставляется во втулку новый сайлентблок, причём тупым, скошенным концом во внутрь.
- После этого собираем снова уже знакомую пирамиду и зажимаем под прессом.
- Предварительно проверяем, чтобы всё было установлено правильно и ровно.
- При необходимости можем смотреть на второй рычаг, чтобы знать сколько нужно давить.
- Тут главное не переборщить и вовремя остановится.
- Снимаем домкрат, разбираем всю пирамиду и можем проверить глубину посадки с помощью штангенциркуля.
- Если есть необходимость, то можно ещё додавить. Здесь лучше немного раньше остановиться, чем передавить.
- Теперь для следующего этапа берём обыкновенный болт и толстую шайбу.
- Дальше обильно смазываем внутри втулку рычага и сам сайлентблок.
- После этого вставляем болт с шайбой внутрь этого сайлентблока.
- И со стороны закруглённой конусной внутренней поверхности втулки вставляем сайлентблок в рычаг.
- В таком положении всё и зажимаем в тиски.
- После этого постепенно зажимаем, подкручивая тиски.
- При этом, чем обильнее вы смажете внутреннюю часть втулки и сам сайлентблок, тем легче и быстрее он туда зайдёт.
- Нужно отметить, что сюда мы также вставляем сайлентблок, изготовленный из полиуретана.
- Если сравнивать новый сайлентблок со старым на втором рычаге, то хорошо видно, что новый немного не встал на своё место.
- Однако, лучше у нас никак не получается, поэтому думаем, что когда мы установим рычаг на своё место, то это устройство встанет полностью, как и положено.
- При этом главное, чтобы с другой стороны сайлентблок одинаково выступал, как и старый во втором рычаге Чери Тиго.
- В результате мы поменяли все сайлентблоки в одном рычаге.
- Теперь можно точно также выполнять замену на втором рычаге.
- По завершению замены сайлентблоков, мы переходим к заменен резиновых втулок на стойке стабилизаторов.
- Здесь также мы будем устанавливать полиуретановые втулки.
- Отличие этих втулок от резиновых состоит в том, что резиновые имеют разрез и их можно просто одеть на стойку.
- Полиуретановые втулки цельные и не имеют такого разреза, поэтому их придётся продевать через стойку.
- В результате продеваем обе втулки до упора на стойке.
- После этого заводим снова стойку стабилизаторов на своё место и закрепляем металлическими хомутами.
- После этого устанавливаем и рычаги на своё место.
- Но, при этом нужно помнить, что два болта, удерживающих непосредственно сайлентблоки, окончательно стоит затянуть только после того, как опустим автомобиль на колёса.
- Другими словами, затяжка этих болтов должна выполняться под тяжестью веса автомобиля.
- В таком случае сайлентблоки становятся в свое постоянное рабочее положение, и мы в этом положении их и зажимаем.
- Так же не забываем болты, которые вставляются внутрь сайлентблоков, предварительно смазать графитовой, медной или любой другой смазкой.
- Это нужно для того, чтобы не допустить в дальнейшем окисления этих болтов и покрытия ржавчиной.
- И на этом всё, замена сайлентблоков успешно произведена.
- А наш рассказ о замене самостоятельно сайлентблоков переднего рычага подвески Чери Тиго также на этом окончен.
