Ремонт двигателя Джили Эмгранд ЕС7, капремонт ГБЦ, поршневой

Джили Эмгранд ЕС7 – это первый седан D-класса знаменитой китайской автомобильной компании.

В создании этого комфортного, довольно внушительных размеров автомобиля приняли участие многие брендовые производители.

Именно поэтому новая модель имеет немало узлов и агрегатов от ряда других компаний.

В комплектации авто предусмотрены два различных бензиновых двигателя объёмом 1,5 и 1,8 литра.

Но, несмотря на высокий класс Эмгранд ЕС7, как и многие другие модели имеет свои слабые места.

Как и в других автомобилях здесь могут случаться различного рода неисправности, в том числе и с двигателем.

И если случаются серьёзные неисправности, то приходится выполнять довольно серьёзный ремонт двигателя и всех его частей.

Выполняем своими руками капитальный ремонт ГБЦ и поршневой автомобиля Geely Emgrand EC7

В предлагаемой статье мы хотим рассказать о порядке выполнения своими силами капитального ремонта головки блока цилиндров, проверки других узлов и поршневой двигателя Джили Эмгранд ЕС7.

• Так получилось, что в четвёртом цилиндре двигателя нашего автомобиля компрессия упала до отметки 0,2 кг/см². Несмотря на это нам удалось проехать на двигателе с таким давлением целых 100 километров.
• В общем, есть подозрение, что в этом четвёртом цилиндре прогорел клапан.

• Поэтому придётся разбирать ГБЦ с целью замены прогоревшего клапана, а также предстоит ремонт и поршневой группы.
• Здесь из-за слишком большого расхода масла (на 10 тыс. км уходит примерно 4,5 литра) придётся заменить маслосъёмные компрессионные кольца.
• Ну и по ходу можно проверить натяжение цепи, которую не так давно меняли и сегодня слышен временами звон её.
• Итак, прежде чем приступить к указанному ремонту, поднимаем перёд автомобиля и устанавливаем его на деревянные бруски, чтобы можно было под автомобилем работать.

• Кроме того, снимаем правое переднее колесо, для того, чтобы получить доступ к шкиву коленвала, а также, чтобы можно было снять переднюю крышку ГРМ.
• Кроме того, нужно отсоединить питание от аккумулятора и слить с двигателя масло.
• А также слить охлаждающую жидкость с радиатора и блока цилиндров.
• Теперь от двигателя нужно отсоединить всю электрическую проводку.
• Для этого просто нужно везде отстегнуть защёлки, на которых она держится.

• В защёлке просто нужно отжать флажок вверх и потянуть защёлку на себя.
• Для того, чтобы отсоединить провод форсунки достаточно потянуть серую фишку вверх.

• Под ней виден фиксатор с лапкой. Нажимаем её и просто вынимаем штекер форсунки.
• Фишку можно одеть обратно сверху, чтобы не потерять.
• Кроме того, отсоединяем провода от стартера и от датчиков Джили Эмгранд ЕС7.
• Дальше нам предстоит снять клапанную крышку, а поэтому вынимаем свечные провода и снимаем их вместе с катушкой зажигания, что на на головке.
• Это даст возможность нам не перепутать потом провода при сборке.
• А, чтобы снять катушку, достаточно открутить два болта небольших.

• И после этого свободно снимаем клапанную крышку, а также топливную рампу с форсунками.

• При этом форсунки нужно вынимать аккуратно, поскольку они пластиковые и их легко можно поломать.
• Мотор у нас оказался грязноват.

• Это результат экономии средств и применения низкосортного масла, так как был большой его расход.
• Дальше отсоединяем три шланга дроссельной заслонки.

• После этого откручиваем шесть болтов и гаек крепления коллектора.

• А также одну внизу под ним нужно не забыть.

• И после этого снимаем коллектор.
• Прокладка на коллекторе практически всегда меняется.

• Это связано с тем, что в процессе эксплуатации она грубеет и после этого уже не в состоянии нормально обжимать ходы коллектора.
• И теперь, через открывшиеся отверстия после снятия коллектора мы сможем увидеть и клапана двигателя Джили Эмгранд ЕС7.

• Через них мы можем наблюдать, что в первых трёх камерах сгорания сухо, а вот в четвёртой всё блестит, поскольку клапан не работал и там полно масла.
• Итак, приподнимаем с помощью домкрата немного двигатель и в таком состоянии откручиваем три болта крепления его передней подушки.

• А дальше снимаем ремень ГРМ и его натяжитель, что удерживается одним болтом.

• Попутно проверяем состояние ролика на натяжителе и при необходимости заменяем.
• Дальше отсоединяем генератор и снимаем также воляную помпу.
• Дело в том, что за помпой есть ещё один болт крепления передней подушки двигателя.
• А без её снятия мы никак не сможем снять переднюю крышку.
• Кроме того, после этого мы сможем поставить эту подушку обратно на своё место и опустим домкрат под двигателем.
• И тогда сможем также открутить и поддон масляный двигателя.
• И при снятии помпы очень важно запомнить расстановку её болтов.
• Дело в том, что они имеют различную длину и при сборке, если перепутать их местами, то можно запросто повредить переднюю крышку двигателя.
• Ну и вот, переднюю крышку мы сняли и теперь остаётся только открутить насос ГУР.

• Это самая неудобная операция, но делать её нужно.
• И не забудьте также перед снятием передней крышки вывернуть шпильку натяжителя.

• В противном случае она не даст нам снять переднюю крышку.
• Само собой, не забывайте и снять сам натяжитель цепи, а также проверить его работу.

• У нас при снятии, он оказался заклинившимся.
• Итак, сняли мы цепь и переднюю крышку двигателя, а также ускорители натяжителя.

• С другой стороны двигателя отсоединили все патрубки и обработали средством WD-40 все болты приёмных «штанов» к катализаторам.

• И так, как болты на «штанах» глушителя открутить практически невозможно.

• То в этом случае попробуем снять ГБЦ вместе со «штанами».
• В результате открутили мы приёмные «штаны» от катализатора.

• А после этого начали откручивать крышки валов или бугеля и в результате обнаружилось, что из них затянутыми оказались лишь вторые и первые.

• Третий, четвёртый и пятый вообще прокручивались руками.

• Особенно это касается третьего, который практически был не затянутый.
• Это, что касается выпуска. На впуске все бугеля оказались затянутыми.
• Крышки валов имеют соответствующую нумерацию, но мы для страховки разложим их в таком же порядке, как они стояли на двигателе.

• В таком случае мы гарантированно не перепутаем их при установке.
• И после этого вынимаем валы c регуляторами фаз: распредвал впуска и выпуска Джили Эмгранд ЕС7.

• И также раскладываем их на столе в том порядке, как они стояли на двигателе.
• Тут же проверяем постели распредвалов на предмет наличия задиров.

• Естественно они есть, но не столь существенны.
• Ну и теперь можем откручивать ГБЦ.
• Но, переворачивать её не спешите, поскольку нужно сначала оттуда выбрать шайбы, которые остались после откручивания бугелей.
• Их просто тяжело сразу с болтами вытаскивать.

• А также и стаканчики толкателей.

• Они все одинаковы, маркировка 584 на дне у всех стоит и никаких других подписей нигде нет.
• Поэтому вынимаем их, складываем по порядку и соответственно подписываем, чтобы не перепутать потом.
• И только теперь можно перевернуть головку блока цилиндров и посмотреть на камеру сгорания четвёртого цилиндра.

• Визуально здесь сразу видно, что выпускной клапан четвёртого цилиндра прогоревший, причём сразу в двух местах.
• Что радует, так это то, что седло клапана по всей видимости сохранилось в целостности.
• На головке стоит довольно неплохая цельнометаллическая прокладка, которую можно ещё использовать.

• Взяли мы ещё специальное приспособление, предназначенное для рассухаривания и засухаривания клапанов.
• И чтобы его закрепить взяли кусок гладкой арматуры и с помощью нескольких дюймовых хомутов, в которых просверлили отверстия на 6 и ввернули туда болты, закрепили её на головке.
• Для этого болты в хомутах завернули в отверстия для болтов крепления клапанной крышки

• На эту арматуру с помощью такого же хомута присоединили и сам рассухариватель, который теперь свободно двигается по арматуре.
• Итак, почистили мы клапана и притёрли их.
• Старый клапан с четвёртого цилиндра, как и предполагалось имеет прогорание в двух местах.

• А притирку делали с помощью стержня стального, один конец которого вставлен в шуруповерт, а на второй одет кусок резинового шланга.
• В него вставляем остатки старого клапана и включаем инструмент.
• Одеваем сухари мы следующим образом: берём чашку и вставляем туда сразу два сухарика.

• Дальше вставляем эту чашку на пружину.

• И затем берём наше приспособление, наставляем, одним пальцем придерживаем сухарики и вдавливаем пружинку.

• На всю эту процедуру тратится совсем мало времени.
• Клапана регулируются по следующему принципу:

• Где А – это толщина толкателя, который должен быть;
•        В – это толщина старого толкателя;
•        С – фактический клапанный зазор.
• В результате на впуске зазор клапана должен составлять 0,23 мм, а на выпуске – 0,32 мм.
• Однако наши замеры с помощью микрометра показали, что они практически совпадают с теми цифрами, которые есть на донышке каждого толкателя.
• Поэтому следует, что не обязательно замерять их толщину, а достаточно руководствоваться цифрами на дне самих толкателей.
• Теперь приступаем к примерке поршневых колец.
• Сразу хотим заметить, что кольца должны быть оригинальными или аналоговыми, но именно для Джили Эмгранд ЕС7, а не для других моделей этой же марки. Потому, что другие просто не подойдут.
• При осмотре колец обращайте внимание на наличие на них маркировки двигателя, для поршней которого они предназначены.
• Также для проверки новых колец вставляем одно из них в цилиндр двигателя и измеряем величину зазора.

• Рядом в цилиндре стоит старое кольцо, в зазор которого входит любой щуп.
• По правилам новое кольцо нужно с помощью поршня осадить в цилиндр на глубину 1,5-2,0 см.

• По норме зазор на первом компрессионном кольце должен быть в пределах 0,25-0,40.
• У нас же в образовавшийся в результате зазор влазит только щуп на 0,25.

• С большим трудом, правда, вошёл и щуп на 0,30. А на 0,35 уже не влазит.
• И это при том, что пробег у нашего двигателя Джили Эмгранд ЕС7 составляет 165 тыс. километров.
• Кроме того, на ощупь в цилиндрах выработки никакой не чувствуется.
• Что касается вкладышей, то на них тоже нужно проверять маркировку двигателя, потому, что могут быть детали на марку Джили, но только не на модель Эмгранд ЕС7.
• Перед установкой нужно хорошо почистить поршня и с помощью куска старого кольца добросовестно нужно прочистить все канавки на них.
• При этом нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать сам поршень.

• Головку клапанов до этого мы также перебрали, отрегулировали клапана и лишь на впуске четыре из них отпустили на 1 микрон от нормы.
• Это сделано умышленно, чтобы не допустить быстрого прогара клапанов.
• Установка колец выполняется по схеме, которая дана в руководстве по эксплуатации автомобиля.
• Чтобы правильно установить маслосъёмные кольца, нужно взять его в руку и сжать посредине.
• В результате должна образоваться выпуклость типа домика.

• Так вот, «крыша» этого условного домика или пик выпуклости должны находится вверху поршня.
• Если кольцо установить наоборот на поршень, то оно работать правильно не будет.
• Одев все кольца на поршень, с помощью специального приспособления опускаем его в цилиндр.

• Также не забываем ставить вкладыши на шатуны.
• После этого затягиваем крышки шатунов также в порядке и с усилием по специально установленной схеме.
• Дальше берём поддон и очищаем его хорошо от масла и грязи.

• Кроме того, нужно будет его немного отрихтовать, так как во время съёма пришлось немного погнуть.
• Уж очень плотно он сидел, вроде бы не на герметике, а на холодной сварке.
• Ну и после этого устанавливаем его на место.
• Прежде, чем установить ГБЦ двигателя Джили Эмгранд ЕС7 на своё место в обязательном порядке нужно с помощью тряпочки проверить все отверстия под её болты, чтобы в них не осталось масла, воды или чего-либо другого.

• Конечно, в идеале это делается с помощью компрессора, но раз его нет, то применяем тряпочку.
• Если же этого не делать, то потом болты эти могут просто разорвать блок.
• Устанавливаем после этого головку на своё место и прежде чем закрутить в неё болты, нужно с помощью пинцета в эти места уложить шайбы.

• Просто потому, что болты вместе с шайбами туда просто потом не влезут.
• Мало того, сами болты перед установкой немного смажьте маслом.
• И после установки эти болты также затягиваются по специальной схеме с использованием специального инструмента – торекса.

• Сила затяжки также специально установлена в руководстве по ремонту.
• Поэтому нужно использовать динамометрический ключ.
• После этого ставим на место валы.
• Здесь также нужно знать, что для того, чтобы на шестернях и шкиве совпали метки, нужно, чтобы поршень первого цилиндра находился в верхней мёртвой точке, а кулачки первого цилиндра на валах должны смотреть друг на друга и чуть-чуть вверх.

• И дальше одеваем на место цепь, коленвал прокручиваем два раза и проверяем совпадение меток после этого.
• Затем очищаем переднюю крышку ГРМ, смазываем герметиком и устанавливаем на место.

• Дальше устанавливаем на место переднюю подушку двигателя.
• Вслед за этим ставим на место и помпу.
• При этом не забываем, что она крепится двумя короткими и четырьмя длинными болтами.

• При этом, короткие болты закручиваем в большие отливы передней крышки.
• А большие проходят сквозь крышку в блок цилиндров.
• Теперь ставим насос ГУР, натяжитель цепи, коллектор, генератор.
• Соединяем «штаны» с приёмной трубой и собираем всё в обратном порядке.
• Закончив полностью сборку, заливаем масло в двигатель и антифриз, сколько войдёт.
• После этого пробуем заводить.
• Двигатель не сразу, но запустился и стал работать нормально.
• В ходе его работы мы постепенно по мере ухода в систему доливаем охлаждающую жидкость и даём возможность проработать двигателю до тех пор, пока не включится вентилятор.
• На этом наш ремонт двигателя, поршневой и ГБЦ автомобиля Джили Эмгранд ЕС7 можем считать успешно выполненным.